今のPCには、「Creative Pebble Plus」という小型スピーカー(最大出力16W)が付いてますが、値段の割には良い音が出て、場所も食わないので気に入っています。(4年前は4,048円で今は5,800円)

一応、サブウーファー付きになっていますが、中音域をサポートするレベルなので期待しちゃダメですw。(手のひらを開いたくらいのサイズ感で重低音は出ないです💦)

あと、ここに昔買って余っていた「Creative Pebble V2」(最大出力16W)を足元に設置して、4ch化していました。(6年前は3,280円で今は3,980円)

これでも、ステレオ音源なら十分なサウンドですが、5.1chのゲームやアニメを見ると「リアル5.1chサラウンドで聴きたいなぁ...」って思うことが何度かありました。

それから数年経ってしまいましたが、電気工事士の勉強が終わった後の盆休み(9連休)に、重い腰を上げて5.1chサラウンド化しました！

サラウンドシステムの構築方法

今のマザーボード(MSI MPG B550 GAMING PLUS)にはオーディオ出力がいっぱい付いてますが、今回使うのは以下の端子になります。

• L-Out(Line Out)：メインのステレオ出力(2ch)
• RS-Out(Rear Speaker Out)：リアのステレオ出力(2ch)
• CS-Out(Center/SubWoofer Out)：センター(1ch)とサブウーファー(1ch)の出力

ここにアンプ内蔵のスピーカーを全部繋げば良いだけですが、やっかいなのがCS-Outで複数のスピーカー信号を１つにまとめられているせいで、いろいろ試行錯誤して余計な出費がかさんでしまいました(苦笑)。

フロントスピーカー(既存)

フロントは、既存のままなので今回は紹介しません💦。

リアスピーカー

リアは、普通のステレオスピーカーを接続すれば良いので簡単ですが、設置場所を確保する方が大変でした。

購入品

特に記載がなければAmazonで購入した価格です。

• Creative Pebble V2 ステレオスピーカー(最大出力16W)　3,980円
• JVC 3.5mmオーディオ延長ケーブル3m(オス→メス)(EXC-12A)　1,881円(ケーズデンキ)
• 木材(1x4、2x4)、木工用塗料、ネジ数本　0円(余り物)

取り付け枠作成

木工作業が得意なので、1x4と2x4のSPF材を使って、壁から飛び出るバーを作りました。

ただ、高い位置に普通にスピーカーを載せると向きが悪い（上45度を向いてしまう）ので、逆さまに固定して下45度を向くようにするのに苦労しました。

いったん、気休め程度のマジックテープでざっくり固定します。

本固定はいろいろ考えたけど、新品のスピーカー本体を加工したくなかったので、結束バンドで縛る方法にしました。

実は、これの前にスピーカーの底に穴を空けて、ハンドナッターでボルトを打ち込む方法も試しましたが、分解時にスピーカーコーンに穴を空けて壊してしまったので、新品無加工という方法に変わりました(苦笑)。

ただ、この方法だと結束バンドの3本クロスしている部分がずれるとスピーカーが落下するので、クロスした部分にも結束バンドを1周させてズレなくしてあります。

設置

うーん、90cmのバーだと飛び出し量が多過ぎてダメですね💦。(すっごい圧迫感で家族からも不評w。自分的にもアウト。)

半分にカットして45cmにしたら、許容範囲に収まりました。

見た目を気にしなければ、長くして後ろから音が聞こえた方が良いんですけど、圧迫感と位置のバランスを取ると、この辺りが限界でした。

想定通り、斜め45度で自分の頭の方向にスピーカーコーンが向くようになりました👍。

センタースピーカーとサブウーファー

最初に説明した通り、センタースピーカーとサブウーファーは同じ端子(CS-Out)から出力されています。

購入品

特に記載がなければAmazonで購入した価格です。

• 共通
  • JVC オーディオ変換ケーブル(3.5mmオス→RCA赤/白メス)　1,045円(ケーズデンキ)
    →3.5mmジャックから、白/赤のRCA出力を取り出す
• センター用
  • Creative Pebble V2 ステレオスピーカー(最大出力16W)　3,980円
  • VCELINK RCAケーブル 分岐 1RCAオスー2RCAメス 赤白 Y型 20cm　599円
    →RCAのモノラルをステレオに変換
  • MSL FORCE 2RCA(オス) → 3.5mm(メス)変換ケーブル aux011720 (0.32m)　900円
• サブウーファー用
  • RCA ステレオ延長ケーブル 3m（オス・オス）　2,000円位？(ケーズデンキ)

配線

マザーボードのCS-Outに3.5mmジャックを挿して、赤白のRCA(メス端子)を取り出します。(白がセンター出力、赤がサブウーファー出力になります)

センタースピーカー接続

白のRCA(モノラル)をステレオのRCAに分岐させ、それをRCAから3.5mmステレオジャック(3極)に戻せば、通常のステレオスピーカーをセンタースピーカーとして使えるようになります。(この組み合わせを見つけるのに苦労した)

一応、こういうモノラルスピーカーも試しましたが、音質がカスだったので無駄になりました😭。スペックを見ると出力が2Wしかなくて、これじゃあラジオ程度の音質しか出ないのも納得です💦。

モノラルのアンプ内蔵スピーカーって全然売ってないんですよね～。...ってことで、いつものステレオスピーカーに買い直す羽目になりました(苦笑)。

センタースピーカーなんてセリフだけなので出力は少なくても良いと舐めてましたが、最低限16Wくらいの出力がないとダメですね。(今回は意図せず16Wのダブルになったので、しっかりした音圧が出るようになりました！)

サブウーファー接続

サブウーファーの方は、赤のRCAを延長して、既存のホームシアター用のサブウーファー(DENON DSW-37-M)に繋いだだけです。(マジでRCAインプットが2系統付いていたのは神！！)

こっちは、ガチものスピーカーなので、十分な低音が出る物です。(アンプ内蔵 8インチ 100W出力あります)

細かい改善

ケーブル剥き出し問題

一応、完成したんですけど、リアスピーカーの左右のスピーカー線が剥き出しで、かっこ悪いので改善しました。

ホームセンターで木材を買ってきて、横にバーを増やしました。配線をカットして延長する方法もありますが、今回はスピーカー無加工を貫きました。

窓枠用の溝が切ってある木材なので、その溝にスピーカー線を落とし込んで配線を隠しました。

強度は必要はないので、固定は結束バンドのみです。

センタースピーカーの向き問題

センタースピーカーの迫力は改善しましたが、スピーカーが上向きになってしまう問題が残っていたので改善しました。

こちらも日曜大工で木枠を作って改善しました。台に逆さまにスピーカーを置くために、円形の穴を２つ空けてあります。

円形のスピーカーなので、穴にすっぽりハマって、逆さまでも固定出来るようになりました👍。

ゲーム＆映画を満喫する

やっぱり、本格的な5.1chサラウンドだと迫力が全然違いますね～😊。

サラウンドが一番体感できるのは、エヴァンゲリオンや頭文字Dが最強ですね～w。

リアスピーカーは、後ろというより、遠くの上の方なんですけど、そんなに違和感はないですね。(どこから鳴っているかわからない音は、後ろから聞こえると錯覚するらしいです。知らんけどw)

あとは、本格的なサブウーファーの迫力は全然違いますね。(戦闘や爆発シーンの迫力が増す！)

ゲームの方も、ファイナルファンタジー7 リメイクやフォルツァ6でサラウンドを体感出来て良いです。特にFF7 リメイクは、街中の人がみんなしゃべっているので、特に体感しやすかったです。

おわりに

今回は、長年実行できなかったPCの5.1chサラウンド化が出来て、とてもよかったです。

ホームシアターと違ってスペースや接続方法の制約があるので、かなり難しかったですが、無事満足の行くシステムが組めたので、苦労した甲斐はありました。

今回のシステムなら、本格的なAVアンプが不要でステレオスピーカー×３つ(2万円以下)と、アンプの内蔵サブウーファーを用意するだけで、結構本格的なサウンドが手に入るのでおすすめです。

唯一の難点は、PCブラウザでは5.1chサラウンドに対応していない点でしょうか。。(YoutubeやAmazonプライムビデオがステレオなのは残念...)

では、また！

今使っている自作PCは、Mini-ITXの小型PCですが、ミドルクラスのゲームは問題なく動くレベルに仕上げてあります。

グラボはGEFORCE RTX 4060を装着しているし、動画編集のためにCPUやSSDも良いものを入れてあるので、ほとんど不満のないPCです。

じゃあ、なんで買い換えたかというと、大学生の長女のせいですw。

経緯

1. Youtubeで無人島を掃除するゲーム（Restore Your Island）の実況を見る
2. やってみたいと言ってSteamで1,700円で買う
3. 大学推奨の高スペックノートPCで起動する
4. スペック的には動くが、小さなファンがフル回転して、騒音がすごい！（ゲームに集中できない）
5. やっぱりゲームするならデスクトップPCが良いなぁ...と言い出す(苦笑)。

長女用のゲーミングPCを捻出する

古い方のデスクトップPCでも良いかなと思ったけど、このゲームは意外と要求スペックが高いんですよね。。

グラボは最低スペックのGTX1650（エントリクラス）を積んでいるので、ギリギリ動きそうですけど、推奨スペックはミドルクラス以上(RTX30シリーズの50番以上)なので、今使っているRTX4060が最適なんですよね(苦笑)。

...というわけで、私(父)が新しいゲーミングPCを購入して、現PCを娘に渡すのが最適解ということになりました💦。

まあ、今のPCは筐体が小さすぎて、排熱が厳しい（ノートPCほどじゃないけどファン音がする）ので、ミドルタワークラスの余裕があるゲーミングPCが欲しいなと思ってたので、丁度良い機会です。

最新SPECはメモリ高騰で買えず！

最初は組み立て済のBTOパソコンでも買おうかなと思って、今より上位モデルのグラボ（RTX5070）を積んだモデルを探してみました。

みんな大好きガレリアさんですが、高いですね～...。

これがベース価格で、メモリを16GBから32GBにすると＋3～４万円、SSDを2TBにしたら＋４～５万円という感じになります😱。

少しリーズナブルなマウスコンピューターさんは、一瞬安そうに見えますが、SSDが500GBしかないので、こちらもMEMとSSDを増強すると最低ラインでも30万円コースです...。

有名ショップでは、分割払いの金利手数料が無料なので、鬼の48回払いという技も使えますが、ヘヴィーゲーマーじゃないので、そこまで出す勇気はありません💦。

自作で安く仕上げる

新品の最新スペックを買い足すのは不可能だったので、1世代前の構成（DDR4メモリが使えるやつ）で、既存PCの部品を流用しまくる案にしました💦。

SPEC一覧

ちょっと見辛いですが、3台分のスペックを記載しておきます。（将来見返すと思うので自分用に）

①新PC 父用
②旧ミニPC(ブルー) 長女用
③旧ミニPC(ブラック) 家族用ゲーム機
※赤色は新規購入。青色は移植。表示価格は購入当時です。

• CPU：
  ①AMD Ryzen 7 5700X (CPUクーラーなし)　34,800円
  　MSI MAG COREFROZR AA13 WHITE（CPUクーラー） 3,070円
  ②Intel core i7 11700 (8コア、2.5GHz、内臓GPUあり)　39,000円
  ③Intel core i7 9700 (8コア、3.0GHz、内臓GPUあり)　39,668円
• GPU (グラフィックボード)：
  ①MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 57,800円
  ②玄人志向 NVIDIA GeForce RTX4060 42,409円
  ③MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX DDR5 4G OC 30,283円
  　MSI GeForce GTX 1650 AERO ITX DDR4 4G OC 15,200円
• MEM：
  ①crucial DDR4 3200Mhz 288pin 8GB×2枚　13,980円（中古）
  　crucial DDR4 3200Mhz 288pin 8GB×2枚　9,606円
  ②TEAMGROUP ELITE PLUS DDR4 3200MHz 8GBx2枚 15,480円
  ③ADATA DDR4 2666Mhz 288PIN 8GB×2枚 7,731円
• SSD (M.2 NVMe)：
  ①ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB (読み7400MB/s 書き6400MB/s) 36,999円
  ②Ediloca SSD 1TB NVMe PCIe Gen3×4 読み3500MB/s 書き2400MB/s 19,980円
  ③fanxiang SSD 1TB NVMe PCIe Gen3.0x4 3200MB/s 22,980円
  　Transcend SSD 256GB (読み560MB/s 書き320MB/s) 1.3万円
• 内蔵HDD (SATA3)：
  ①東芝 内蔵HDD 2.5インチ 1TB × 2 (OS機能でRAID0化)
  ②なし
  ③東芝 内蔵HDD 2.5インチ 2TB × 2 (マザボの機能でRAID0化)
• 外付けHDD：
  ①IO-DATA USB3 外付けHDD 4TB 9,388円
  ②バッファロー USB3 外付けHDD 4TB 20,899円
  ③なし
• 電源：
  ①玄人志向 電源ユニット 850W ATX 電源 80 PLUS ゴールド フルプラグイン 10,973円
  ②玄人志向 STANDARDシリーズ 80 PLUS 600W ATX電源 4,618円
  ③玄人志向 NEXTシリーズ 80 PLUS Bronze 600W ATX電源 5,334円
• マザーボード：
  ①MSI MPG B550 GAMING PLUS / ATX対応マザーボード 14,980円
  ②ASRock B560M-ITX/ac (10,11世代CPU対応) 14,768円
  ③ASRock Z390M-ITX/ac (8,9世代CPU対応) 17,580円
• オプションボード：
  ①5G PCIe ネットワークアダプター RTL8126 5G/2.5G/1G/100Mbps Binardat 3,899円
  ②なし(空きスロットなし)
  ③なし(空きスロットなし)
• ケース：
  ①THERMALTAKE S200 TG ARGB Plus Snow Edition(ATX、MicroATX) 8,558円
  ②RAIJINTEK METIS PLUS OR200055 ブルー(mini-ITX) 6,165円
  ③RAIJINTEK METIS PLUS OR200055 ブラック(mini-ITX) 7,106円
• OS：
  ①Windows10 pro 64bit (リテール版)　22,422円
  ②Windows11 home 64bit(ダウンロード版) 17,424円
  ③Windows10 home 64bit (リテール版) 1.6万円

これで自分用(①)は15万円くらいで出来ましたが、既存の2台のPC(②と③)も動くようにするために＋10万円ほどがかかっちゃったので、トータルでかなり出費になっちゃいました(苦笑)。

それにしても、グラボ/メモリ/SSDの値上がりが厳しいですね～。旧型のDDR4メモリや、速度控えめのSSDでも、それなりの値段がします。これじゃあ、最新世代は当分無理ですね...。(次の買い替え時には落ち着いていて欲しいなぁ)

ちなみに、お金を気にせず選んだ場合、以下の構成にしてました。

• OS：Windows 11 Pro 日本語版　25,566円
• GPU：MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC WHITE　104,040円
• CPU：AMD Ryzen 7 9800X3D (CPUクーラーなし)　65,200円
• クーラー：MSI MAG COREFROZR AA13 WHITE 空冷CPUクーラー WHITE　3,070円
• MEM：CFD販売 DDR5-6000 16GB×2枚　65,500円
• SSD：Crucial P310 4TB PCle4.0 M.2 最大7,100MB/秒　94,999円
• ケース：Thermaltake S200 TG ARGB Plus Snow Edition　8,558円
• MB：MSI B850 GAMING PLUS WIFI6E ATXゲーミングマザーボード　21,192円
• 電源：玄人志向 電源ユニット 850W ATX 電源 80 PLUS ゴールド　10,973円

約40万円...😱（SSDとMEMだけで16万で、グラボ10万だと安くなるわけないですね...）

PC組み当て

注文した部品が届いたのでさっそく組み立てていきます！（この瞬間が一番ワクワクしますね）

パーツをキレイに並べるとこんな感じ。

組み立てを細かく説明すると日が暮れるので、完成後までワープしますw。

ファンの色はデフォルトだと七色に変化するので、撮影タイミングで色が違いますw。

全体像はこんな感じです。サイズアップしてかなり存在感がありますね。ここには、もともと5.1chサラウンド用のサブウーファーがあったんですけど、部屋の隅に移動してPC置き場を広げました。

サブウーファーの低音は位置や距離を意識し辛いので、部屋の隅でも違和感はないです。

起動して最初に驚いたのが静かなこと！高負荷時でも全然ファンのスピードが変わらず、とても快適です！（ファンが12cmと大きめな点と、ケースが大きい点が効いてると思われる）

後で気が付いたけど、一番下のファンが回ってませんでした💦。（配線が絡まって止まってた...）

恒例のベンチマークテスト

今回は3DMarkだけを紹介しておきます。(CINEBENCHとFF15ベンチの結果も取ったけど同じ傾向なので)

①新ゲーミングPC(RTX5060)

②旧ゲーミングPCブラック(RTX4060)

③旧ゲーミングPCブラック(GTX1650)

スコアまとめ

①GPU 13612 CPU 9389
②GPU 10228 CPU 9623
③GPU 3487 CPU 6591

順当に新ゲーミングPCが最高スコアを叩き出せました！

新旧(①②)PCの比較

• GPUは、同じグレード(RTX xx60)ですが、世代が40xxから50xxになったので、1.3倍ほど性能アップしました。
• CPUは安いRyzenにしたので、旧PCより少し負けてますが、GPUの足を引っ張るほどではないと思います。

とりあえず、20万円以下のゲーミングPCとしては、大満足で作って良かったです。（PCに関しては、完全に大は小を兼ねるでした）

悔やまれるところは、グラボをホワイトにしようと思っていたのに、間違えて黒色を買ってしまった点です。まあ、マザボも黒いので、そこまで違和感はないですが、次回買い替える時は気を付けたいと思います...。

余り物の③のPC

こちらは、だいぶ見劣りするSPECになってしまいましたね💦。

まあ、妻がスーパーマーケットシミュレーターとかやる分には、まだ遊べるでしょうw。

リビングに置き場所がなくて困ったので、電子ピアノの譜面台を改造して、無理やり設置しました(苦笑)。

トラブル集

問題なく出来たように見えますが、実は様々なトラブルが発生して大変でした💦。

マザーボードの説明書

最近のマザーボードには紙の説明書が入ってませんでした。

パッケージのQRコードを読み込んでスマホで見ることは出来ますが、表示は小さいし、数分で画面が消えて再ログインが必要で、その度にWebブラウザ(chrome)のレイアウトが狂うし、とても不便でした！

後で思ったけど、事前に説明書をダウンロードして、印刷しておけば良かったと思いました💦。

Windows11 homeのプロダクトキーで沼った！

長女用のPC(②)に入っていた2TBのSSDは、私(父)のPCに移植したので、こちらには新しいSSDにOSを入れる必要がありました。

Windows11 home（パッケージ版）をAmazonで買ったけどプロダクトキーが通らないとか、付属USBが太すぎて刺さらないとか、トラブルだらけだったので、返品しました！😠

その後、オンラインコード版を購入して、別PCで作ったインストールメディア(USB)を使ったら無事プロダクトキーが通りました！（試しにこっちでパッケージ版のプロダクトキーを入れたら通ったww（返品済キーなのでインストール完了までは試さず破棄した））

Windows11のTPMで沼った！

インストールは始まったのですが、必須要件の「トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0」を満たしていないというエラーで止まってしまいました😢。

というか、この間まで普通にWindows 11が動いていた構成なので意味が分かりません！

一応、「TPM を有効にするBIOSのオプションには、[Security Device]、[Security Device Support]、[TPM State]、[AMD fTPM switch]、[AMD PSP fTPM]、[Intel PTT]、[Intel Platform Trust Technology] などのラベルが付いている場合があります」とのことで、Core i7の場合は[Intel PTT]を有効にすれば良いようです。

しかし、この設定を「有効」にしてBIOSを保存しても、次回起動時に「無効」に戻ってしまい、なかなかインストールが出来ませんでした。

最終的にどこを弄ってうまく行ったのか不明ですが、SSDの所のセキュリティ強化とかいろいろ弄っていたら、いつの間にか解消していました💦。

EDIUS pro 9でh265エンコードが出来ない

新PCで動画編集ソフトを起動して、MP4(H265形式)で出力するとエラーが出て出力できませんでした😭。

どうやら、H265エンコードはIntel Quick Sync Videoでしか出力できず、ソフトウェアエンコードは未対応ということがわかりました！(ショック)。CPUをIntel系からRyzenにした影響がこんなところで出るとは思いませんでした...。

もう少し調べるとEDIUS Pro 11で、NVIDIA（RTX50シリーズ）のハードウェアエンコードとソフトウェアエンコードに追加対応したという情報があったので、動画編集ソフトも買い替えることになってしまいました。

これが、結構高くて53,927円もしました！ジャンプアップグレード版だと3.5万円くらいですが、娘もライセンスを使っているので、ライセンス追加も兼ねて新規で購入しました。

最新版を入れるとエンコーダーにNVIDIAとソフトウェアが増えてました！

何の問題もなく、あっさりH265形式の動画がエクスポートできました！（これだけ投資したので、新しい動画を作らないとね。最近さぼってる💦）

SSDコピー機が初期不良

③のゲーミングPCに入ってる古いSSD(256GB)を、新しいSSD(1TB)に換装するために、SSDコピー機を購入しました。(6,929円)

写真のように2枚のSSDを挿して、ボタンを押すだけということでしたが、動かず...。

PCなしだと状態がわからないので、USB typeCでパソコンに繋いでみたら...。

こんな画面が出ました。翻訳するとUSB端子がショートしたのでPC保護のためシャットダウンします...という感じです。

この後、SSDコピー機は電源が入らず壊れました🤷‍♂️。これも返品です。（最近不良品率が多いです😭。UGREENの品質がイマイチという説もあるが...。）

Easeus Disk Copy

新PCのATXマザーボードには、SSDのM2スロットが２つあったので、ディスクコピーソフトを購入して、SSDを移植することにしました。

頻繁に使用するものではないので、1ヶ月使用権（2,629円）を購入しました。（頻繁に使うなら、ちゃんとしたSSDコピー機を買った方がお得です）

SSDの移植は無事終わりましたが、マザーボードにSSDを何度も抜き差しするのは手間でしたね💦。（SSDコピー機が壊れたのが悔やまれる...）

おわりに

いろいろ、トラブルがあって大変でしたが、無事ゲーミングPCが3台できて良かったです。

ただ、15万円くらいの借金（お小遣い払いw）が増えてしまい、家計の方からも10万円ほど出費させてしまったので、しばらく贅沢はできなくなりました(苦笑)。

最後に、勢いでFORZA HORIZON 6を購入しました！ずっと9,800円は高いなぁ...と思っていたけど、ゲーミングPCの購入記念で買っちゃいましたw。

ブログを書くのに時間がかかり過ぎて、まだプレイしてませんが、初FORZAなので楽しみです。(しばらくグランツーリスモから浮気します)

では、また！

前回、種から野菜の苗を育てていると言いましたが、植えすぎたのでプランターを増やそうと思います💦。

ただ、プランターを置けそうな空きスペースが、正面の駐車場の後ろしかないんですよね...。

何が問題かというとコンクリートが、かなり傾斜している点です。

今回は、ここをどうやって平らにするかが、メイン課題になります。

対策案

いったん、高圧洗浄機でキレイにしてから、作戦を考えました。

案１）単管パイプ

メリット

• 高さや幅の調整が容易
• 作業時間が短い

デメリット

• 見た目が工事現場...
• 錆びる
• 加工が大変
• 専用アタッチメントなどを揃えると意外と高い

案２）イレクターパイプ

メリット

• 自由自在の大きさで作れる
• 使い慣れててパイプカッターも持ってる

デメリット

• 標準サイズだと雪の重みで潰れる
• 大きいサイズはホームセンターで売ってない
• 強度を確保しようとすると意外と高くつく

案３）レンガ

メリット

• 好きな高さに積める
• 見た目がオシャレ
• 経年劣化しにくい

デメリット

• 初心者で大きなサイズはリスキー
• 撤去が大変
• 排水を考えないと水が溜まりそう

案４）ウッドデッキ

メリット

• 木工DIYは得意（道具も揃っている）
• 見た目がかっこいい
• 後から加工がし易い

デメリット

• 手間暇がかかる
• メンテナンス（定期的な再塗装）が必要

結論

いろいろ検討した結果、ウッドデッキに決定しました。

調べていると、2x4（SPF材）のみで、かなりの強度が出る組み方を紹介している人が居たので、これならウッドデッキ初心者でも作れそう！...ということで、ウッドデッキ案になりました。

平らな土台を作る

柱を建てようにも斜めだとどうしようもないので、先ずは平らな土台を作ります。

最初は、羽子板付き束石（４つ）をモルタルの上に積んで、水平にする予定でした。

束石に直接木材を乗せると湿気を吸ってしまうので、通気性を良くするためのキソパッキンというアイテム（黒いやつ）も買いました。

束石をモルタルで直に固定しちゃうと、移動できなくなるし、ウッドデッキの天板が高い位置になってしまうことがわかったので、四角いブロック板だけを固定することにしました。

いろいろ考えた結果、3×3の配置が強度とサイズのバランスが良さそうなので、これで行くことにしました。

初モルタル＆セメント

いろいろDIYをしてますが、モルタルは初めて使いました。

水を混ぜるだけのインスタントタイプです。

モルタルとセメントで何が違うのかと思いましたが、セメントの方が大きめの砂利が入っていて強度があるみたいです。モルタルは強度がないけど表面が滑らかなので、仕上げ用に向いてます。

コネコネしていくと、ちゃんとセメントみたいになりました😲。

先ずは固いセメントでざっくりと水平を取りました。

ここが一番傾斜がきつくて、かなり厚めに塗ったので、モルタルだと厳しかったと思います。セメントでもレンガで支えないと垂れてくるほどだったので。

水平は、家に余っていたコンパネの裏に水平器を貼り付けて取りました。

その後、モルタルでブロック板を貼り付けました。（モルタルが足りず、２カ所残った...）

初めてのモルタルですが、ちゃんと平らに出来ました！

施行後、24H以内に雨が降るとやっかいなので、グリーンシートで保護しておきました。

後日、モルタルで残り2か所も固定しました。（多分、こんなに盛ったらダメな厚みな気がするw）

モルタルの後片付け

余ったモルタルは捨てると、下水管が詰まってしまうので、敷地の境界ブロック（塀）に塗っておきました。（だいぶ傷んでる...）

その後、後片付けをしましたが、モルタルの厄介な所を知ることになりました...。

モルタルの洗い水は、強アルカリ性で、そのまま排水すると植物や生態系に影響を与えるみたいです。

調べるとクエン酸（強酸性）で中和できるらしいので、100均で買ってきました。

PHを計測するためのPH試験紙もホームセンター（ペットショップ）で買ってきました。

クエン酸を入れる前は、PH10.0以上の強アルカリでした。

クエン酸を3袋全部入れた後の、PHは4.5以下の強酸性になってしまいました(苦笑)。

いやー、Googleの検索方法を間違えたのか、AIが間違った回答をしたのかわかりませんが、500g～1kgくらい必要だと思い込んでました。（実際は数十gでよかったみたい...）

結局、大量の水で薄めつつ排水したので、対処した意味がなかったです😢。

上澄みを捨てた後に残る砂とモルタルのカスは、裏庭のデッドスペース（使い道がない土エリア）に捨てました。（大きい塊で固まると困るので、定期的に混ぜ混ぜして小石程度にしました）

モルタルって便利だけど面倒くさいですね...。（砂利の駐車場とかあれば、そのまま流せるみたいですが、家にはないんですよね）

柱建て＆フレーム組み

水平な土台が出来れば、後は木工DIYでフレームを組み立てれば良いんですけど、問題は全部の柱の高さがバラバラという点です（面倒くさ！）。

柱は束石を使わずにキソパッキンに直乗せすることで、高さを低くして、後から移動出来るようにしました。

駐車場の裏なのでジムニーシエラの荷台が作業台として便利でした。（もう見た目が大工なんよw）

半日かけて、奥の1本の水平を取ることが出来ました（ふぅ）。

Youtubeで参考にした人と同じように、2x4を2枚重ねて90x90の角材相当の柱を建てました。そして、メインフレームの方も、2x4の長い面が柱に乗るように設計されているので、人が乗ってもビクともしない強度になってます。

これ考えた人天才ですね！（行きつけのホームセンターに、丁度良い90x90の角材が売ってないので助かりました）

最初の1本が完成した後は、そこから水平に柱を伸ばしていけば良いので、だいぶ楽になりました。

柱9本、メインフレーム3本が完成しました！

試しに上に乗ってみましたが、凄い強度でビクともしませんでした！

塗装

屋外に柔らかいSPF材を設置すると一瞬で劣化するので、ちゃんとした塗装が必須です。（理想はハードウッドらしいけど売ってないし、高そう...）

使う塗料は、前に買って余っていたキシラデコール（スプルース）です。

木工作業台と同じ色ですが、当初は黄色っぽくて気に入らなかったやつです💦。ただ、太陽光の下だと悪くはない気がしたので、ウッドデッキ制作で使い切ることにしました。

あれ？なんか良い色ですねw。時間が経つと黄色が抜けてナチュラルな色になるんですかね？

余白を使えるようにする

左のデッドスペースがもったいないので、土台を延長しました。

最初は、ブロック塀とウッドデッキの間にスノコ的な板を置けば良いと思ってましたが、板の向きが合わなくなるので、無理やり延長しました（苦笑）。

ネジ２本だけだと、人が乗る荷重に耐えられないので、ダブル2x4にして補強も入れて、大量のネジでガチガチにしておきましたw。こんなことなら最初から、2.4mの2x4を使えば良かったと思いました...。

フレーム完成

追加分を塗装して、フレームが完成しました。中央部分に十字にクロスする補強も付けました。

今回は、フレーム単体で剛性を確保して、天板は乗せるだけの仕様にします。（オープンカーの発想ですw）

天板の作成

天板は、1x4を75cm幅にカットした物を載せます。（合計22本で、隙間は1cm強）

22枚もあると塗装が大変です💦。

結局、塗装だけで半日ほどかかりました。

天板固定

天板はフレームに直接固定しないので、スノコみたいに別の棒に1x4をネジ留めしていきます。（排水溝の蓋とかもあるので、外せないと困る）

ただ、どこにも固定されていない棒に1x4を貼り付けるのは難しかったです。

画像のように、左をクランプで仮固定した状態で、右の最初の1枚目をネジ留め出来れば、後は固定されているので楽でした。

左のクランプ箇所の拡大画像。

右の板（2枚目）とスペーサーの拡大画像。

あとは、ひたすら同じ作業の繰り返しです。Youtubeだと早送りされるシーンですけど、リアルタイムで地道にネジ留めするのは大変でした💦。

完成！

ついに完成しました！初めてのウッドデッキにしては、なかなか良い感じに出来たと思います。

ガーデニング用にするには、勿体ないくらいのオーバークオリティですねw。

やっぱり、板の向きを揃えたのは正解で、ビシッと見た目が決まりました！

車を一番後ろまで下げた状態です。想定通り、デッドスペースが使える状態になりました！

おわりに

今回は、ウッドデッキを作ってみましたが、DIYで一人で作るのは大変でしたね💦。（GWの雨の日以外は、ほぼ作業してたので）

金額的には材料費のみで1.4万円くらいで出来たと思いますが、人に頼むと人件費が高そうな作業でしたね。（足りない道具とか含めると2万円くらいかな？）

これで家庭菜園のスペースが増えたので、大きめのプランター３つと、低めのプランター３つほど置いて、夏野菜を育てたいおと思います。

では、また！

先週に引き続き、今週もパーツを取り付けました。

4/4(土)

ルームランプとライセンスランプのLED化

電球色のルームランプ(中央)とリアライセンスランプを白色LEDに交換するために、HID屋のT10バルブ 2個セットを購入してみました。(1,280円なり)

ルームランプですが、フロントは純正で白いのに、中央はなぜか電球色です...。(これはおかしいだろ！)

本当に普通の豆球ですね。。

LEDも純正と同じ大きさ形なので、そのまま置き換えるだけでした。

無事、同じ色になりました👍。（その後、問題が発生しましたが、最後に説明します）

リアライセンスランプの方も交換して行きます。

こちらも同じ豆球でした。

丁度良い白色になり、良い感じです。

無事、交換が終わって安心していましたが、ドアノブのロックスイッチを押したときに異変が起きました😢。なんと、ドアロックがされないのです。でも中央のLEDが消灯した後は、普通にロックできます。

ノートニスモ時代に似たような現象が発生しましたが、フロントのLEDバルブとキーレス受信器が干渉したのが原因でした。

今回は中央のルームランプなので干渉の可能性は低そうです。しかも、キーレスのロックボタンの方は、中央のLEDが点灯中でも普通にロック出来るので、電波は届いていると思います。

そうなると、電波干渉の可能性が低いので、LED(9チップ)で室内灯の消費電力が変わった影響で、ゴースト(微弱電流での点灯)や半ドア検知に異常が発生している可能性が考えられます。

確かめるために、もっと消費電力の大きい24チップのLEDを購入してみました。（結果は後日報告します）

塗装の穴を埋める

塗装補修セットが届いたので穴を埋めます。

タッチペンと細い筆を使います。

マスキングしてタッチペンを盛って、クリアタッチペンも付けました。

遠目には目立たなくなりました。

でも、近づくと穴の名残は残ってますね💦。

磨けばもっときれいになりそうですが、下手に弄ると悪化しそうなので、いったんこれで様子を見ます。

ETC取り付け

ETCは、いつものPanasonicのETC1.0です。(8,380円なり！)

ETC2.0は、全く必要性を感じませんが、新セキュリティに対応しているかは注意して選びました。(対応してないと2030年問題で使えなくなる)

さくっと内装をバラします。

ETC取り付けのついでに、オーディオのUSBケーブルをどこかに埋め込めないか調べて見ましたが、ミラトコットの4WDはパネルに１つも空きがないので、簡単に埋め込むことが出来ません...。

試しに純正のUSBチャージャーを外してみましたが、汎用品ではなく、ユニット状態だったので手を出すことが出来ませんでした😢。

しょうがないので、ETC本体に両面テープと結束バンドで無理やり固定しました💦。（見た目はイマイチですが...）

まあ、こんな感じで本体は足元に付くので、見た目は問題ありません。

本体は両面テープ留めです。

配線は、純正で「穴を開けてください」という溝があるので、そこから引き出しました。（他の人もここに配線してたので）

右はドラレコを付けたので、ETCアンテナは助手席側に付けました。

設置は問題なく終わりましたが、忙しくて動作確認は未実施です💦。

あと、配線がACCとアースのみだったので、エンジンオフした後の「ETCカードが残っています」の案内は出ないみたいです。

4/5(日)

純正ナンバーフレーム(メッキ)装着

最後は地味なアイテムです。

ふと、ミラトコットを見てたら、なんとなく違和感が...。

あっ、新車だといつも付けていた、ナンバープレートのフレームがなかった！

...というわけで、純正のメッキフレームを2枚買いました。(4,400円なり)

先ずは、フレームにクッションテープを貼り付けます。

真ん中に大きめのを付けます。

左右に小さいのを付けます。（2個しか使わないです）

無駄に4個入っているので、2個余って混乱しました。（ただの予備らしい💦）

フレームにナンバープレートを差し込むとこんな感じです。

クッションテープは、フレームとナンバープレートが当たって音が出ないようにするためのものだったようです。

固定は、フレームの厚みが増えるので、純正のボルトではなく、フレームに付属のロングボルトを使います。

無事、いつも通りのメッキフレーム付きのナンバープレートになりました😊。

純正なので、ダイハツのロゴ付きです。

おわりに

これでミラトコット弄りは、いったん終了です。

ドラレコ以外は簡単なDIYで、ジムニーシエラと比べると全然楽でしたね。

後は、娘が車を使いこんで不満が出てきたら対処したいと思います。

では、また！

前回、納車されてホイールを交換したところからの続きです。

ミラトコットはメインカーじゃないので、詳細レポートはなしで、ざっくりと紹介します💦。(画像もピンポイントでしか撮ってないし)

3/28(土) 午後

ドライブレコーダー取り付け

今回の車の一番の難関は、ドライブレコーダーでした...。

購入したのはユピテルの「Y-122S II」というやつです。(19,800円)

前後フルHDカメラ(1920x1080)＆HDR対応(夜間や明暗に強い)で、いざという時に安心なモデルです。

問題は、リアカメラの配線方法です。

同じダイハツのキャストスポーツの時は、リアハッチに配線を通す方法がわからず、最終的に強行突破しましたが、さすがに娘の車にドリルで穴を空けるわけにはいかないので、ちゃんとした方法を調べました💦。

ここを外して。

カプラーを抜くところまでは簡単です。

前回は、ここにドラレコの配線が通せず諦めました。

なんと！このカプラーは2ピース構造で土台と端子部分を分離出来たんです！！

もう１つの難関は、車体側です。

これが何をやっても外せず苦労しました。4方向に爪があるので、底面から押し上げながらロックを外していく感じです。

手前に見えてる3方向は外せるんですけど、奥側のロックが見えないので、全然緩みません😢。

初回は10分以上格闘していたら、突然外れました。（ラッキー！）

ただ、片付け時に失敗して、再度外そうとしたときは、体感20～30分くらい格闘して泣きそうになりました😭。

あとで調べて購入したんですけど、こんな感じのL字に曲がったフックみたいなやつが必須だったみたいです。。（商品名は「ANEXクリップリムーバー ライトアングル」というやつです)

作業時は、そんな便利な工具がなかったので、最終的に先曲がりのプライヤー(釣り用)で、なんとかしました。（奥の穴に突っ込んだら、あっけなく外れた💦）

試行錯誤で手を突っ込んだせいで、天井の内張りを変な形に傷めてしまいました...。(ごめんよ娘😢)

時を戻して、取り付け時の話ですが、蛇腹と車体側のカプラーも2ピースなので、もう一段階分解しました。

ついに蛇腹部分を完全分解出来たので、配線を通すことが出来ます！

車内から蛇腹の部分に配線を通します。蛇腹の中はゴムで滑らないので、パーツクリーナーとか吹くと良いらしいです。

こんな感じで、ドラレコの配線を通すことが出来るんですね～。まあ、純正ドラレコとかあるので、方法はあるとは思いましたが、面倒くさい仕組みですね💦。

無事、リアカメラまで繋ぐことが出来ました！(ふぅ...疲れた)

あとは、無駄に長い配線を天井の内張りに押し込みつつ、フロントまで送ります。

電源は、ACCとBATとアースの3本必要だったので、無難にオーディオ裏に接続しました。

フロントカメラの方は、トラブルなく終わったので、省略します。

天井の内張りを戻したけど、変な隙間が開いてしまいました...。

両面テープで塞いで、ゴムカバーを付けたけど、微妙に開いた部分が見えちゃいますね...。(ボンドとか付けて圧着した方がいいのだろうか...)

あと、最後の蛇腹のゴムカバー取り付けも意外と難しくて時間がかかりました(ここで2回目のカプラー外しをして沼りました)。カプラー側に切れ込みがあり、ゴムカバー側もその切れ込みにはまる前提の部分があったので、位置合わせがシビアでした。

次の日ですが、完成後の画像です。リアはど真ん中、フロントは運転席側に設置しました。

理由は、フロントカメラが本体の右寄りに付いており、助手席側だとスマートアシストのボックスが映り込んでしまうからです。

ステアリングセンター出し

エッセの時もそうだったけど、ダイハツ車ってステアリングセンターがずれてる車が多くないですか？

ミラトコットも、微妙に左に3～4度傾いている気がしたので、タイロッド調整をしました。

手順は書かないけど、助手席側と運転席側を同じ方向にずらすと調整できます。（違う方向に回すとトーがおかしくなるので注意してください）

調整はとても繊細で、2/6回転(6角ボルトの2面分)でセンターが出ました。

3/29(日)

前後スピーカー交換

最近の純正スピーカーは、まあまあな音になってきているので、実際に聞いてから交換を判断しようと思ってました。

ミラトコットについては、音が軽くてスカスカだったので、すぐにスピーカーを注文しましたw。

買ったのはカロッツェリアの一番安い16cmスピーカーの「TS-F1650」です。1セット 7,280円と激安だったので、2セット購入して、前後4スピーカーを交換します。

ジムニーみたいに、専用のツィーター埋め込みパネルとか売ってないので、コアキシャル（ツィーター一体型）にしておきました。

サクッと内張りを剥がしました。（ダイハツのドアに付いている肘置き部分って、なんであんなに固いんですかね。割れるかと思って冷や冷やする💦）

純正のスピーカーですが、大きさの割に重量が軽く、コーン紙（振動板）が安っぽかったです。

カロッツェリアのスピーカーに交換しました。

ネジにワッシャーを噛ましてギリギリ固定できる感じですが、余計なオプション品（出費）なしで、そのまま取り付けられました。

安いスピーカーですが、全体の重量感とコーン紙(振動板)の質感が雲泥の差でした。

リアもサクッと交換しました。

トラブルもなく、写真も撮らなくて良いので、楽ですね～w。

あとは、ナビのサウンド設定を煮詰めれば作業完了です！

交換後は、純正よりも圧倒的に音質がアップして、大満足です。(コスパ最強！)

確実に3,640円／個以上の仕事をしてくれています。これを1万円/個にしたところで、倍以上音質アップするわけではないので、伸びしろという意味では最強だと思います！

アイドリングストップキャンセラー取り付け

Amazonで適当に選んだアイドリングストップキャンセラーです。

ミラトコットは、完全停車前にアイドリングストップがかかってしまい、エンジンが止まった直後に、もう少し進みたいという動作が無駄すぎるので、キャンセルすることにしました。

取り付けは、純正のアイドリングストップキャンセルボタンのカプラーに割り込ませるだけです。

動きとしては、エンジン始動5秒後に純正のアイドリングストップボタンを自動で押してくれる感じです。

エコ運転したい場合は、手動でボタンを押せば、アイドリングストップをオンにすることも出来ます。（エンジン始動後のデフォルト値が違うだけで機能は変わらず）

ドアハンドルプロテクター取り付け

ドアハンドルの擦り傷防止のために、プロテクターを購入しました。

自分の車だとカーボン調のを付けますが。娘の車でベージュ色なので、純正のクリアタイプを購入しました。

基本的に貼り付けるだけですが、曲面でドアノブが邪魔なので、慣れるまで難しいです。

1枚目は、うまくいかず気泡が結構入ってしまいました😢。(クリアタイプのデメリットですね...)

3～4枚目にはコツがわかって、きれいに貼ることが出来たので、もう一回最初から貼り直したいです💦。

機能的には、純正品なので全く問題ないです。

塗装に穴が空く...😭

ふとドアを見ると、リアの運転席側の塗装が剥がれていました😱。

契約時と納車時に、念入りにボディチェックしていたので、塗装が剥げたのは確実に納車後です...。

全く心当たりがありませんが、ドアを手で押して締めた時に結婚指輪が当たったか、ズボンかベルトの金具が当たった可能性が高いです。

でも、その位で塗装が剥げるなら今までの車もボロボロのはずなので、いまいち納得できません。。(不運な飛び石説も否定できません)

悲しんでも元には戻らないので、Amazonで補修用のタッチペンなどを注文しておきました😢。

おわりに

今回も長くなってしまったので、続きは別ブログにします。

では、また！

先日(3/15(日))に購入した軽自動車(中古)が納車されたので、納車の前後までをお伝えします。

納車まで

代金支払い

契約時に前金4万円支払ったので、残りの140万円をすぐに振り込んで、あとはWECARS側の処理を待つだけの状態にしました。

納車日(3/27(金))

予定通り3/26(木)に登録(車検)が終わったのですが、車検証のコピーを貰えたのが、納車日当日のAM10時だったため、任意保険の契約が間に合いませんでした😢。(最短でも次の日以降になってしまう)

しかも、平日納車割引が付いていたので、今日を逃すと月曜納車になってしまいます。(土日にいろいろ出来ないのは辛い！)

苦肉の策ですが、PayPayの半日保険を娘に付けて、夜に納車してもらうことにしました。車の契約者本人(自分)には、保険を付けられないらしいので、娘が親の車を借りるパターンという前提で保険を付けました。（これで本当に事故時に支払ってくれるのか怪しいので、何事もないことを祈ります💦）

幸い事故することなく、無事自宅に持って帰ってこれました（ほっ）。

平日の夜20時くらいなので、この日は何もなしです。

3/28(土) 午前

記念撮影とファーストインプレッション

休みの日に入ったので、いろいろやります！

いったん、ドノーマルの状態で記念撮影しました。

いつものキゴ山ですけど、高級デジカメが1枚目の撮影で電池切れになってしまい、撮れたのはこの1枚だけでした😭。

そのため、この先はスマホカメラの2倍ズームで撮影してみました。

まあまあな感じで撮影できますが、やっぱりグッとくる感じは出ないですね...。

遠目に撮影するとこんな感じです。(良いカメラで撮りたかった...)

ちなみにトコットの走りの方は、特別良くもなく、悪くもないという感じです。(本当、普通ですw)

4WDだけど車重が790kgと軽い(キャストスポーツ 4WDターボより110kg軽い)ので、ターボなしでも不満のない加速はしてくれます。

ゼロ発進は少しのんびりですが、30～40km/h以上は意外と伸びるので、速度が乗ると意外と速いです。

上位グレードなので、オートエアコン、白メーター、TFT液晶などが付いてます。

純正で白のおしゃれなホイールが付いていますが、実はただのホイールカバーです💦。

タイヤは多分、新車時のもので2万km走行していると思われるため、交換間近です。(使えて半年かな...)

峠道のコーナーでもエッセみたいな腰砕け感はなく問題なく走れましたが、劣化タイヤのせいで乗り心地が若干悪かった気がします。

自宅に戻り、バックすると、御覧のように前後左右の4カメラでパノラマビューを表示することが出来ます。さすがに、これだけ映れば、娘が壁に擦ることはないと思います💦。

タイヤとホイールの交換準備

納車の1～2週間前くらいから新しい車のタイヤ置き場を作ってました。

右からキャストスポーツのタイヤ、中央がジムニーシエラのタイヤ、その左に作ったテーブルみたいなところが、トコットのタイヤ置き場です。

既存のイレクターパイプをL字型に延長してテーブルを作りました。

そして、カーポートマルゼンから新品タイヤ付きのホイールが届きました！

購入したのは、白いホイールという大前提で選んだ「ミニライト 14インチ」です。イギリスの老舗メーカーらしいですが、これは国内でライセンス契約したメーカーが作ったものだと思います。

鋳造のくせに意外と高くて4本で８～9万円もします。(BRIDESTONEのエコタイヤを付けたら10万円を超えました💦)

こんな感じで、タイヤの保護カバー（銀色のやつ）を付けて、納車を待っていました。

ホイールをミニライトに交換

時は戻りますが、記念撮影も終わり、純正タイヤの必要がなくなったので、さっそく購入したタイヤ・ホイールに交換します。

純正は最上位グレードでもホイールカバーという点が残念ですが、デザインは良いので、遠目には良い感じに見えるんですよね💦。

うーん、黒の鉄ホイールが見えると急に安っぽく見えてきましたね(苦笑)。

ダイハツのディーラーオプションのミニライトだとハブ径が54mm(ダイハツ車専用)になりますが、今回買ったのは、汎用品なのでハブ径は59mmです。

汎用品なのでダイハツ以外にも履けるメリットはありますが、ハブ径を合わせるために念のためハブリングを付けました。(気休めの樹脂製ですが💦)

まあ、ホイールの中心を出すことが目的で、走行中の負荷を受け止める場所ではないので、樹脂製でも問題ないはずです。

装着完了！白い本物のアルミホイールが美しい！

ホイールナットもミニライトのロゴ付きのものを用意しました。(5千円くらいだったかな？)

タイヤの空気圧は、エコカーなので2.6と高めになっていました。(最近のダイハツ車は、カタログ燃費対策なのか、空気圧高めですね)

ホイール交換後の記念撮影は、まだやってないので、いったん駐車場の画像を差し込んでおきます。

レトロ系の車に似合うホイールなので、トコットにも似合いますね。正直、娘用には贅沢なホイールですが買って良かったです。

少しだけ走ってみましたが、乗り心地が良くなって、ロードノイズも減ったので、やっぱり新品タイヤは良いですね～。鋳造で重量は軽くはならないので、加速とかは変わらない気がします💦。

おわりに

まだ取り付けたパーツは残ってますが、長くなったので、いったんここまでにしておきます。

WECARS(旧ビックモーター)で購入したので、少し不安でしたが、何の問題もない車両でよかったです。

トコットという車も、普通に合格点（80点くらい）を出せる感じで悪くないと思います。

難点としては、収納が少ない点と、シートが柔らかすぎてお尻が痛くなるくらいかな。自分が乗るわけではないですけど、工夫で何とかなるレベルなので、大きな問題ではないです。

とりあえず、無事大きな買い物を終えることが出来てよかったです。

では、また！

長女の車選びで、新車のカタログ集めなどをしていましたが、結局、中古のAT車になりました💦。

新車を諦めた理由

• 予算150万円以内では、新車の4WDの軽自動車は選べないことがわかった😢
• デザイン的にピンと来る車がなかった
• ムーブキャンバスは、デザイン的にOKだったけど、初めての車としては無駄に豪華過ぎ！
  あと、重たいのでターボが欲しくなるが、予算200万円オーバーで無理！😱
• ジムニー(5MT)になると、友達が乗せ辛い、通学路が坂道＆渋滞、燃費が悪いなどの理由で落選😢。しかも、値上げ後だと込々230万円近く行く！😱(リセールは良いんですけど)
• 最大の理由は、私立大学の授業料が高すぎるからです💦(毎年130万円は鬼！)

中古車で探す

カーセンサーで、150万円以下、4WDの軽自動車で検索して、娘にいろいろ送ってみて反応を見てみました。

可愛い系で水色（明るい青系）が好みということで、県外まで検索範囲を広げて、ビビッと来たので以下でした。

ダイハツ ミラトコットの水色（サニーデイブルー）に、スイートスタイルというオプション(白いエアロとか)が付いたやつです。しかも、2023年式(最終年式)、1.5万kmの極上車！（143万円で少し高い）

理想の仕様でしたが、愛知県の自動車屋さんなので、石川県からだと買うのは厳しいです😭。

地元の北陸3県(石川、福井、富山)で検索すると、色指定なしでも5台くらいしか出てきません。(石川県は、たった3台)

どうやら、ミラトコットは不人気車だったようで、中古の流通数がとても少ないレア車のようです。

そんな車の後期型で増えたカラーで、特別オプション付きで、4WDなんて地元にあるわけはないです😢。(意外と2WDの方が選択肢が多い？）

ダイハツ ミラトコットを調べてみた

詳しく検討するために、廃盤になったカタログをヤフオクで入手しました。なんで、いつも欲しい車が直前で終了するんでしょう💦。(ダイハツ エッセの時も同じことをしていたような(苦笑))

娘視点

カタログを見ていると、オシャレな雑誌の記事みたいな内容でした。実際、無印良品的な車なので、陶器のマグカップを選ぶみたいな感じで選ぶ車ですね～。

あと女性向けということもあり、上位グレードには360度パノラマカメラやコーナーセンサーなどの補助機能が充実しており、そういう点も娘の最初の車に最適だと思いました。

親父視点

この車は、中性的なデザインなので、COOLSTYLEのブラックで車高を下げたら男でも全然乗れる車だと思います。

これでMT仕様があればエッセみたいにカスタム好きの男性ユーザーも獲得できたかもしれないので惜しい存在ですね！

https://motor-fan.jp/article/781499/より引用

実際にターボの5MT車を作っちゃったショップ(プロバイル)もあるみたいだし、素材としては悪くないと思うんですよね～。

トコットを見に行く

とりあえず、希望の仕様じゃないけど、近場のトコットの現物を見てくることにしました。

ネッツ石川 U-CAR

先ずは近い所（駅西）のネッツトヨタに行ってきました。

色は水色ですが、前期型なので少し暗めのレイクブルーというやつです。写真より実物の方が良い感じでしたが、一番安いグレードなので、内装とか装備はしょぼかったです💦。

あとは2020年式で2.1万kmと、見つかった中では一番古くて122万円です。

「最初の車だから、こんなんで良いんだよ」とも言えますが、もう1台の最上位グレードも見たいので、早々に撤退しました。

WECARS 野々市店（旧ビックモーター）

もう一軒は、ヤバい事件を起こした例の車屋が名前を変えただけなので、ちょっと不安ですが、2022年12月式で2.1万kmの極上車があったので見に来ました。(車屋を選べるほどの台数がないので...)

色はベージュですが、外装はピカピカで、内装も問題ないレベルで、状態がとても良かったです。

あと、最低グレードの後に、最上位グレードを見てしまうと、やっぱり後には戻れない良さがありましたw。

ケンウッドのナビ、360度パノラマカメラ、オートエアコン、シートヒーター、TFT液晶メーター、白塗装の内装パネルなど豪華装備付きで130万円だと、絶対こっちを選びます！（しかも車検を新規に取り直す費用も込み）

色以外は、これがベストですが、WECARSの検索網で理想の仕様（愛知のやつ）と同じものが見つからないか調べてもらいました。

...が、やっぱり絶対的な台数が少なすぎて希望する車は見つかりませんでした😭。(2WDならあったんですけどねぇ。。家は大雪の坂道だから4WD必須です。)

WECARSで契約を進めてみる

調べてもらった結果、本当に希少な車というのがわかったので、ベージュのこいつで契約を進めることにしました。（理想の仕様が出るまで待つのはリスキーと判断した）

まあ、目立つ色と仕様の車は、最初は目新しくて良いけど、時間が経つと飽きる可能性が高いので、そういう意味ではベージュでよかったのかもしれません。（長く飽きずに乗れる色だし）

契約は、概ね問題なかったんですけど、やっぱりビックモーター的だと思ったのは以下ですね💦。

悪かったところ

• オプションなしの店頭価格(134万円)では、買わせてくれない...。
• 安心ケアパック(延長保証1年/1万km)　＋5万円
• ダイヤモンドコーティング　＋5万円
  →要らないと何回か言ったら値引きされた価格

良かったところ

• 担当が良い感じの人で、対応が丁寧だった
• ボディーの状態、エンジンルーム、タイヤなどを契約前に詳しく見せてくれて安心できた
• 広大な敷地内で試乗させてくれた（娘は運転が不慣れなので、公道じゃなくてよかった）
• オイル交換永久無料（ほんとかいなw）

WECARSの口コミを見ていると、ハズレの店舗と車に当たると酷い目に合うみたいですが、今回の車は極上車で変なトラブルも起きなさそうなので、144万円で契約しました！

一瞬、ボディーに線キズがあるのかと思って焦ったけど、内装の内張り部分だったので、問題なさそうです。

おわりに

無事、娘の初マイカーが決まって良かったです。

車検が必要なので、納車まで2週間くらいかかるようですが、あとは無事に納車されることを待つだけです。（既に納車されていますが、納車後の話は別途したいと思います）

では、また！

これまでは、毎年2回×3台のタイヤ交換を1人でやってきましたが、今年の春に長女の車を増車する予定なので、さすがにインパクトレンチに頼ることにしました。

インパクトレンチ選び

車や木工のDIY用にマキタシリーズを揃えているので、インパクトレンチも既存の18Vバッテリーが使えるものを探しました。

車の整備やタイヤ交換に使えるパワー(300N・m前後)で探すと以下の2つに絞れました。

• 充電式インパクトレンチ TW300D（18V、300N・m、角ドライブ12.7mm） 定価 27,900円
• 充電式インパクトレンチ TW302DZ（18V、275N・m、角ドライブ9.5mm）定価 31,900円

トルクは同じくらいなので、大きな違いは角ドライブが12.7 or 9.5mmという点です。

車の整備でよく使う10/12/14mmのソケットは大体9.5mmなので、TW302DZの方を選びました。Amazonで22,128円（税込み）でした。

一緒にホイールナット用のソケットセットも購入したんですけど、ちょっと問題がありました。

タイヤ交換でよく使う17/19/21mmのソケットは、角ドライブが12.7mmなので、9.5mmだと装着できませんでした😱。（タイヤ交換専用であれば、TW300Dの方が良いと思います。値段も少し安いし。）

17/19/21mmのソケットで、角ドライブが9.5mmは一般的ではなく、選択肢が少ないので、トネのインパクトレンチ用ソケットアダプター（9.5⇒12.7mm）を購入しました。

変換アダプタは面倒ですが、このコンパクトなサイズでハイパワーという点は良いと思います。（車のマフラー交換とかにも使えるし）

ジムニーシエラのタイヤを交換してみる

インパクトレンチは2月に購入済でしたが、3月中旬のタイヤ交換時期になったので、やっと活躍する日がやってきました。

いつもなら、ジャッキアップする前にホイールナットを軽く緩めておく必要がありましたが、インパクトレンチならタイヤが浮いた状態でもホイールナットを緩めることが出来ます！

いよいよ出番です！「ガッガッガッ！...ウィーーーン」って感じで、簡単にナットを外せました😊。

1個当たり20～30秒くらいかかっていた作業が、あっという間（5秒くらい？）で終わります。(便利ですね～）

夏タイヤはRAYSのホイールなので、17mmのソケットアダプタとロックナットが必要で少し面倒でしたが、問題なく締め付けることが出来ました。

締め付け時は仮締め→本締めの2工程が必要ですが、インパクトレンチの握り具合で微調整が出来たので、特にやり難さはありませんでした。

インパクトレンチだと、どれだけの強さで締まったかわからないので、トルクレンチで最終確認をしました。

ジムニーシエラ(JB74W)のホイールナットの規定トルクは100N・mですが、インパクトレンチのレベル２で３～４回打撃しただけでは、トルク不足でした。（手回しで半回転～1回転回った）

なので、次回はレベル３でやってみようと思います。

背面タイヤ（スペアタイヤ）も交換しましたが、一番摩耗していたやつを付けたので、タイヤのサイドが凄く摩耗していました。（スポーツカーみたいなタイヤの減り方なので、普段の走りがバレるww）

ステアリングセンター調整

タイヤの外径が大きくなるとステアリングが右にずれるので、自分のレポートを見て調整しましたw。

おわりに

無事、交換が完了しました。

インパクトレンチは確かに便利なんですけど、タイヤを運んだり、ホイールを洗ったり、ステアリングを調整したり、工具を準備したり、片づけたりする作業の方が時間がかかるので、全体としては10%くらいしか早くなってないと思います💦。

でも、これが×4台分となると結構な差になるので、複数台交換する人には良いかもしれません。

では、また！